craig Murray

Jeudi soir, nous avons appris que nous avions enfin obtenu la liste complète des approbations requises pour nous rendre à l’extérieur de Beyrouth ; nous avons été autorisés par le ministère de l’Information, le ministère de la Défense et les autorités locales.

Laith Marouf, de Free Palestine TV, m’a appelé et m’a proposé que nous nous rendions ensemble vendredi à Nabatieh, la capitale du sud, qui a subi de lourds bombardements.

J’ai demandé à Laith de me donner une demi-heure et j’ai fait quelques recherches rapides. Nabatieh se trouve à environ 12 miles de la frontière israélienne et a été dévastée par les bombardements israéliens. Dans le sud du pays, quelque 70 000 maisons ont été détruites. Sur le modèle de Gaza, les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les réseaux d’adduction d’eau, les églises et les boulangeries ont tous été systématiquement détruits. Lors de brèves occupations, Israël a démoli des villages entiers.

Israël a également délibérément détruit les cultures et le bétail.

Dix jours plus tôt, j’avais lu ce brillant article de Hanna Davis pour Middle East Eye, qui décrit Nabatieh en termes apocalyptiques. Il est centré sur des entretiens avec les héroïques travailleurs de la défense civile, qui sont particulièrement visés par Israël.

De retour au sommet de la colline, les collègues de Fakih ont également parlé de l’immense stress et de la pression psychologique qu’ils subissaient.

« Mentalement, nous luttons tous », a déclaré à MEE Hussein Jaber, 30 ans, de la défense civile de Nabatieh.

« Nous luttons contre le manque de stabilité. Nous sommes toujours en mouvement, nous ne dormons pas bien et nous sommes placés dans des situations intenses », a-t-il ajouté.

« Nous devons sortir les cadavres de personnes que nous aimons, d’amis et de familles que nous connaissons, de voisins, de personnes de notre propre région.

Depuis lors, la situation s’est encore détériorée. La veille, une nouvelle vague de frappes aériennes avait fait 100 morts à Nabatieh.

Depuis mon arrivée à Beyrouth, la sécurité n’était pas vraiment assurée, mais Laith me posait maintenant l’inévitable question. Avais-je vraiment le courage de faire ce pour quoi j’étais venu au Liban ? C’est pourquoi j’avais demandé une demi-heure pour faire des recherches et réfléchir.

J’ai rappelé Laith pour lui demander à quelle heure nous pouvions commencer.

Laith est de bonne compagnie. Militant de toujours, il a été traqué et diabolisé par les sionistes tout au long de sa carrière, qui s’est concentrée sur la tentative d’établir des plateformes de diffusion indépendantes. Il essaie actuellement de faire de FreePalestineTV une opération sérieuse, et il est plein de faits réjouissants sur la portée relative de l’Internet et de la radiodiffusion. J’espère qu’il réussira.

Le lendemain matin, Niels a rassemblé son matériel et j’ai pris une veste et une cravate de rechange, au cas où mon costume serait poussiéreux. Laith est arrivé avec son directeur de la photographie, le débonnaire et intrépide Hadi Hotait, au volant. La voiture de Hadi est un SUV spacieux dont tous les signes de marque sont tombés il y a de nombreuses années, en même temps que de nombreux autres éléments superflus. Il avait l’air d’avoir un studio de cinéma entier entassé à l’arrière. Je n’aurais pas été surpris si, à l’arrivée, quelques figurants avaient surgi de sous l’insondable monticule.

Hadi s’est frayé un chemin dans les ruelles de Beyrouth entre des voitures en triple file, si mal garées qu’il semblait physiquement impossible de se faufiler entre elles. Hadi a surmonté cette difficulté par le simple fait de rouler très vite. Je pense que sa vieille voiture, comme la DeLorean dans Retour vers le futur, entre dans une autre dimension à une vitesse suffisante. Je ne vois pas comment il pourrait faire autrement.

Alors que je me disais que les Israéliens ne risquaient peut-être pas autant de me tuer que la conduite de Hadi, Laith a annoncé allègrement que nous n’allions finalement pas à Nabatieh. Les bombardements y étaient si intenses ce matin que l’armée avait fermé la route. Nous devions donc nous rendre à Baalbek.

Je savais que 60 personnes avaient été tuées dans un bombardement la veille à Baalbek. Je n’osais pas penser à ce qui se passait à Nabatieh, si c’était plus dangereux que Baalbek. Mais d’un autre côté, je voulais depuis longtemps aller à Baalbek et voir la célèbre vallée de la Bekaa.

Nous avons bavardé tout en gravissant les pentes abruptes du mont Liban. La vieille voiture de Hadi envoyait des messages d’avertissement sur son téléphone : « surchauffe de la transmission », “vérification des niveaux de liquide”. À un moment donné, un vieil Écossais a sorti la tête de tout l’équipement à l’arrière et a dit : « Capitaine, le moteur de distorsion n’est pas stable ». Mais je me suis peut-être endormi et j’ai rêvé.

Hadi s’est révélé être un pilote d’une vitesse et d’une habileté incroyables, même si l’on peut se demander s’il s’agit là d’une façon de procéder tout à fait appropriée lorsqu’on n’est pas sur une piste de course. Quoi qu’il en soit, nous n’avons réussi à nous écraser qu’une seule fois avant d’atteindre le sommet du col et la vallée de la Bekaa qui s’étendait sous nos pieds comme un tapis magnifiquement travaillé.

Ce qui m’a surpris, c’est la proximité des lieux. Nous n’étions qu’à 30 minutes de Beyrouth et, à ma droite, je pouvais voir le plateau du Golan occupé par Israël. Droit devant, il y avait les chaînes de montagnes où le Hezbollah avait vaincu Isis. Nous étions sur le lieu de la bataille décisive de 1982, où l’armée syrienne et les Palestiniens renforcés par l’Iran ont héroïquement bloqué l’avancée israélienne. En nous dirigeant vers la gauche, nous pouvions être à Damas à l’heure du déjeuner.

J’ai également été surpris de constater que nous n’avions pas été arrêtés une seule fois par un quelconque poste de contrôle de sécurité. Nous avons traversé un patchwork de communautés différentes, avec des affiches dans le terre-plein central soutenant diverses factions, passant du symbolisme musulman au symbolisme chrétien et vice-versa avec une fréquence déconcertante au fur et à mesure que nous roulions.

Nous sommes descendus dans la vallée. La terre est très cultivée et je suis allé voir le sol. À l’entrée de la vallée, il est riche et organique, mais aussi rouge avec de l’oxyde de fer. Plus au sud, elle devient d’un noir profond et d’une consistance riche et pâteuse. Il sent bon.

Nous avons donné rendez-vous à un convoi de journalistes devant un hôpital. Je ne le nommerai pas car le fait qu’il s’agisse du point de rencontre pourrait donner à un Israélien fou ou à son IA une « raison » de l’attaquer. Le convoi de journalistes était en train d’être rassemblé pour être emmené autour des ruines des destructions de la veille.

Un fonctionnaire local a parlé à Hadi, et il était clair que j’avais été distingué d’une certaine manière. J’ai d’abord été un peu inquiet, puis Hadi m’a expliqué que j’allais avoir une interview avec le maire de Baalbek, dont l’autorité s’étendait à tout le nord de la vallée.

Nous nous sommes rendus à Baalbek, à environ quinze minutes de route. C’était une belle journée ensoleillée et j’ai été frappée par la beauté de la vallée. Elle n’est pas densément peuplée, mais elle est largement peuplée. Les maisons sont plus fréquentes parmi les terres agricoles que dans la plupart des communautés rurales. Baalbek elle-même n’a pas de grands bâtiments que j’ai vus.

Elle est à la fois caractéristique et agréable. De nombreuses maisons sont manifestement vieilles de plusieurs siècles. D’anciennes mosquées côtoient d’anciennes églises. Les rangées de magasins de plain-pied sont étonnamment occidentales en termes de noms et de produits proposés. Nous sommes passés devant un Pizza Hut. Mais de façon horrible et incongrue, toutes les quelques minutes, nous passions devant une ou plusieurs maisons qui avaient été massivement bombardées et réduites à l’état de ruines.

Comme des dents manquantes dans un beau sourire.

Nous nous sommes arrêtés près du centre-ville et avons rencontré un homme et une femme des autorités locales. Ils nous ont expliqué que le maire viendrait nous rencontrer au temple de Bacchus, car il était peu probable que les Israéliens bombardent cet endroit.

Deux jours auparavant, nous étions tous les quatre sur le site d’un tir de missile israélien dans le centre de Beyrouth, où le maire du district avait été tué dans un centre communautaire qui distribuait des colis d’aide aux réfugiés. Quatre autres personnes avaient également été tuées et quinze autres grièvement blessées. Israël a pris pour cible les élus locaux tout au long de son invasion, tuant un certain nombre de maires dans le sud.

J’ai trouvé ironique de voir tous les politiciens occidentaux répéter le discours sioniste selon lequel Netanyahou ne devrait pas être arrêté par la Cour pénale internationale parce qu’il est un dirigeant élu, alors que Netanyahou tue des dirigeants élus dans tout le Liban.

On nous a cependant dit qu’il y aurait un retard, en raison de l’intense activité des drones israéliens au-dessus de la ville. En particulier, un drone tournoyait à basse altitude au-dessus de nos têtes, et ce depuis un certain temps. Nous devions nous diriger vers les ruines et attendre.

Lorsque nous sommes remontés dans le véhicule, Hadi, l’homme le plus léger de la compagnie, est devenu soudainement très sérieux :

Parfois, les drones manquent leur cible. C’est vraiment le cas. S’ils nous tirent dessus et qu’ils ratent leur cible, il suffit d’ouvrir la porte et de s’éloigner le plus possible du véhicule.

À mesure que nous approchions, la qualité et l’étendue des ruines étaient à couper le souffle. C’est à l’échelle du Forum de Rome. Les fouilles ne sont pas aussi étendues qu’à Éphèse, mais elles sont bien plus complètes. Ce que nous pouvions voir de la route était magnifique, puis le temple de Vénus s’est ouvert devant nous de l’autre côté pendant que nous roulions. Et Pizza Hut.

J’étais devenu plutôt blasé au sujet des drones. Depuis un mois que je suis à Beyrouth, des drones israéliens bourdonnent au-dessus de ma tête et, tout en sachant qu’ils sont équipés de missiles et de systèmes de surveillance, et qu’ils sont extrêmement meurtriers, je préfère les ignorer. Mais les personnes qui nous accompagnaient étaient extrêmement préoccupées par le fait que celui-ci s’était déplacé avec nous pendant que nous roulions.

Il était clairement visible et ils m’ont fait remarquer que nous étions en plein centre de son cercle. Mon propre sens de la géométrie se désintègre lorsque je penche la tête en arrière et que je regarde un objet dans un ciel sans relief, mais je les ai crus sur parole. Ils vivaient avec cette menace mortelle depuis des mois, et leur vie dépendait de leur compréhension. Ils pouvaient même distinguer les différentes actions du drone par le changement de tonalité des moteurs.

Sans le maire, nous n’avions pas l’autorisation d’entrer dans le complexe archéologique, et nous sommes donc restés à l’extérieur de la porte. À un moment donné, l’atmosphère a changé et il est devenu évident que nos hôtes étaient vraiment, vraiment inquiets. Ils nous ont expliqué qu’ils étaient tout à fait sûrs que le drone s’était concentré sur nous. De toute évidence, il n’était pas prudent que le maire vienne dans ces circonstances.

La réunion a donc été annulée.

Au lieu de cela, ils attendaient la permission de nous faire visiter le complexe du temple, mais en attendant, nous ne pouvions rien faire d’autre que de rester là où nous étions. Ils pensaient qu’en partant maintenant, nous risquions de provoquer un tir de missile. Nous sommes donc restés là.

J’ai du mal à vous le décrire. C’était une belle journée ensoleillée. Le soldat qui se trouvait à l’intérieur de la porte verrouillée du temple expliquait aux autorités locales qu’il n’avait pas d’instructions pour nous permettre d’entrer. Le drone bourdonnait de façon menaçante juste au-dessus de nos têtes, nous observant constamment.

Un chat roux est passé par les grilles du temple, et je me suis accroupi en tendant mon poing pour qu’il puisse y frotter sa tête. Elle ronronna et fit plusieurs allers-retours en frottant mon poing, avant de s’allonger pour se faire caresser. Je me suis retrouvé à réfléchir à un dilemme des plus inattendus : est-ce que je mettais le chat en danger en le gardant près de moi ? Devrais-je le chasser ?

La nature surréaliste de la vie à Baalbek est devenue plus évidente lorsque deux hommes en veste d’âne se sont promenés en fumant, disant leurs salaams au passage, sans un soupçon d’inquiétude pour le drone au-dessus de nous. Les véhicules montaient et descendaient la route lentement, comme si de rien n’était.

Puis trois garçons sont arrivés, âgés d’environ huit ans, dont l’un à bicyclette. Ils ont trouvé très amusant de voir des étrangers en ville par les temps qui courent et se sont approchés de nous pour nous poser des tas de questions en arabe. L’un d’eux nous a montré des tours de vélo. Curieusement, il portait un sweat à capuche de l’Union galloise de rugby. J’étais parfaitement consciente que la présence de ces garçons ne dissuaderait en rien les Israéliens de frapper ; ils prendraient probablement plaisir à les tuer.

J’ai ressenti une immense colère à l’idée qu’Israël fasse peser constamment cette menace sur des enfants. Il est presque certain que ces enfants connaissent certaines des soixante personnes tuées la veille. Pourtant, ils étaient là, exactement aussi amicaux et effrontés que les enfants devraient l’être.

Finalement, les portes ont été ouvertes et nous avons été autorisés à entrer dans le complexe du temple. C’est un endroit incroyable qui devrait être beaucoup plus connu ; il mérite d’être aussi célèbre que les pyramides ou Pétra. À l’origine, c’était le temple du dieu cananéen Baal et de sa consort Astarté. Des complexes de temples phéniciens, grecs et romains ont été construits successivement, la plupart des bâtiments actuels étant romains, mais construits sur les fondations du temple d’origine.

Et ces fondations sont étonnantes. Ce sont les plus gros blocs de pierre que j’aie jamais vus utilisés pour la construction, certains d’entre eux pesant 500 tonnes. À titre de comparaison, les plus grosses pierres des pyramides pèsent 80 tonnes et celles de Stonehenge 50 tonnes. Les théories de transport et de construction de ces monuments ne peuvent tout simplement pas être adaptées à des pierres de 500 tonnes.

Une fois que le regard s’éloigne des fondations cananéennes, la superstructure romaine est enivrante. Elle est massive, mais la finesse et la délicatesse de la sculpture ne sont pas caractéristiques du travail romain.

Baalbek a été conquise par Alexandre, qui l’a rebaptisée Héliopolis, nom qu’elle a conservé pendant toute l’époque classique.

L’archéologie est un sujet de controverse au Moyen-Orient. Deux jours avant notre visite, un archéologue israélien a été tué par le Hezbollah dans le sud du Liban. C’est du moins ce qu’ont annoncé les médias. La vérité est un peu plus complexe.

Zeev Erlich, bien que septuagénaire, était armé et portait un uniforme militaire complet. Major à la retraite de la réserve des forces de défense israéliennes, Erlich se trouvait avec un groupe de soldats lorsqu’il a été tué. Un sergent a été tué à ses côtés et un général a été blessé.

L’armée israélienne avait emmené un archéologue lors de son invasion du Sud-Liban pour rechercher des preuves d’une ancienne occupation hébraïque, afin de justifier l’annexion. Au moment de sa mort, il se trouvait sur le site du sanctuaire du prophète Shamoun Al-Safa, que les chrétiens connaissent sous le nom de Simon Pierre, le premier pape. Très peu de chrétiens savent qu’il figure en bonne place dans le Coran.

Le fait qu’une invasion armée soit accompagnée d’archéologues pour la justifier reflète la folie de l’idéologie sioniste. Il est très probable qu’il y a des milliers d’années, des Hébreux se trouvaient au Sud-Liban. L’idée que cela justifie l’annexion est tellement lunatique que j’ai du mal à la décrire.

À la même époque, la Suisse était occupée par les Celtes. La culture de La Tène est l’une des nombreuses cultures celtiques qui se sont établies en Suisse à l’époque classique. Par la suite, les Celtes et leur culture se sont déplacés, comme le font les peuples au fil des millénaires. Ces migrations ont eu des facteurs d’attraction et de répulsion, mais de manière générale, l’arrivée de peuples plus agressifs et militairement plus compétents en provenance de l’Est en a été la cause principale.

Mais si je vous disais « je suis un Celte » et que je revendiquais le droit de m’installer à Genève, de prendre la maison de quelqu’un et de le jeter à la rue aujourd’hui, vous penseriez que je suis complètement fou. Personne n’accepterait que des Écossais ou des Irlandais revendiquent des terres en Suisse. Et ce, à juste titre. Pourtant, c’est bien là le principe du sionisme. Et étonnamment, Keir Starmer, Joe Biden, David Lammy, Donald Trump, Ursula von der Leyen et la majeure partie de la population d’États comme l’Allemagne et les États-Unis souscrivent en fait à cette absurdité mystique et médiévale tout à fait ridicule.

Nous avons donc de faux archéologues qui voyagent avec les armées israéliennes d’invasion. J’essaie d’éviter de comparer les Israéliens aux nazis à cause de l’Holocauste, mais la comparaison est convaincante. Les nazis aimaient justifier leurs théories raciales farfelues par de la fausse archéologie, comme le montre la série Indiana Jones.

Zeev Erlich était en effet un dangereux cinglé. Fondateur de la colonie illégale d’Ofra en Cisjordanie, il a écrit de nombreux articles affirmant que la région était historiquement juive et soutenant l’annexion. Il a dirigé des raids de l’armée israélienne sur des communautés palestiniennes ou, comme l’a raconté l’un de ses amis au média Internet israélien ynet, « il s’est porté volontaire et a aidé les soldats dans divers secteurs, montrant sa connaissance inégalée des villages et des fermes ».

En quittant le complexe des temples, le drone toujours au-dessus de nos têtes, nous nous sommes arrêtés pour voir le palais de Menshiya, résidence du gouverneur ottoman, complètement rasé et détruit par les bombardements israéliens. Il se trouve à proximité de certaines ruines classiques qui ont été endommagées par des fragments. Rien ne justifiait la destruction de ce musée, si ce n’est l’anéantissement de l’histoire et du patrimoine culturel.

Nous nous sommes ensuite rendus dans deux maisons civiles qui avaient été détruites. Deux personnes ont été tuées et douze autres grièvement blessées. Nous étions assez loin, mais le drone nous a suivis et a de nouveau décrit des cercles au-dessus de nos têtes. Laith a beaucoup insisté pour que je grimpe au sommet des décombres, ce qui était franchement très précaire. Descendre était encore pire. Mais une inspection minutieuse n’a révélé rien d’autre que le contenu d’une maison civile normale avec des enfants.

Il convient également de noter qu’en plus des deux maisons détruites, une dizaine d’habitations situées à proximité ont été rendues inhabitables. Une douzaine de véhicules ont été détruits ; certains d’entre eux – à cinquante ou soixante mètres du site – semblent avoir vu leur peinture brûlée par de grandes éclaboussures d’une sorte de liquide brûlant ou caustique provenant de l’explosion.

Dans la vallée de la Bekaa, la mort est soudaine, aléatoire et fréquente. Ici, il n’y a aucun avertissement qu’Israël est sur le point de bombarder et les cibles sont toujours des maisons civiles. Depuis notre départ, le directeur de l’hôpital a été tué à son domicile.

Les Israéliens affirment que toutes les cibles sont des membres du Hezbollah. Le Hezbollah étant le parti au pouvoir ici, ils en déduisent que tout employé du gouvernement peut être visé. Ce n’est évidemment pas le cas en droit international, et cette terreur infligée à une population civile sans défense est un crime de guerre. De nombreuses victimes semblent être le fruit du hasard.

Aucun missile n’a jamais été tiré sur Israël depuis la ville de Baalbek.

Nous avons ensuite été informés de l’imminence de nouveaux bombardements ; des F-35 avaient été aperçus et nous avons reçu l’ordre de sortir le plus rapidement possible, ce que nous avons fait.

Nous avons passé un moment inattendu et tronqué dans la vallée de la Bekaa et, à la tombée de la nuit, nous étions heureux de rentrer à Beyrouth, tous encore en vie et en bonne santé. Ce qui me vient à l’esprit, c’est que la peur ou la pression que nous avons ressentie est ressentie par les habitants de Baalbek tous les jours. Je me souviens des pensées que j’ai eues au sujet de la sécurité du chat, et je me suis demandé ce que ressentaient les mères qui prenaient des décisions sur l’endroit où leurs enfants allaient d’un moment à l’autre et qui pouvaient les tuer, dans la loterie de la mort que les Israéliens ont infligée à la vallée de la Bekaa.

C’était une excursion intéressante. J’attends avec impatience notre prochaine visite.

Craig Murray